Há uma demonstração de treinamento duas vezes ao dia. Falcões, águias, e corujas viram estrelas do show e mostram o porquê da fama de exímios caçadores. As aves parecem muito à vontade com o treinador. É um barato assistir.

 Foto: Wal Nascimento

Margaret, filha do 14º conde de Sutherland, é acusada de assombrar o último andar de Dunrobin. A moça que viveu no século XVII se apaixonou por um plebeu. O pai obviamente proibiu o enlace e trancafiou a filha na torre mais alta do castelo enquanto tentava achar um genro mais apropriado. Uma das empregadas, com pena da Margô, decidiu ajudá-la a fugir. Providenciou uma corda bem grande e avisou o namorado da menina pra ficar na base da torre esperando, com o cavalo de sobreaviso. Tudo arrumado. Quando Margaret começou a descer, o pai abriu a porta do quarto. O susto foi tão grande que a pobre esqueceu de segurar a corda. Caiu em direção à morte e ainda hoje, dizem, vive a perambular pelos altos do castelo. 


Este e outros contos são contados pelos guias que nos mostram os recantos e  parte dos 189 quartos do castelo.

Como nos livros escritos por Jane Austen, casamento era um importante meio de subir na vida ou de manter o status e os Sutherland tinham fama de casar bem no ranking social. Só subiam ao altar com alguém à altura J. Segundos casamentos é que eram um pouquinho mais arriscados. Sabe como é, num tem mais pai e mãe pra forçar o indíviduo a casar direito. Foi o que aconteceu com um dos dukes de Sutherland. Enviuvou, se engraçou por uma plebeia bem mais nova e casou. Os herdeiros do primeiro matrimônio bem que tentaram dissuadir o velhinho, mas nada foi capaz de evitar a tragédia anunciada. Não muito tempo depois o duque morreu e, pra não abrir mão de Dunrobin, os filhos dele tiveram que construir um castelo novinho pra viúva. Passamos duas noites nesse outro castelo, mas essa já é outra história… 


Mais histórias sobre o clan Sutherland aqui.


Informações sobre como visitar o castelo, aqui.

A história não é bonita. É composta de sangue inocente derramado, traição e intrigas, numa exposição semi-nua da maldade humana, ainda que pincelada de nobreza por algum ou outro historiador. Mas o castelo em si, emana a dignidade dos gigantes ainda não tombados. Nem o tempo, nem os homens foram capazes de apagar a imponência de Dunnothar.  

Os primeiros relatos de sítio contra o castelo datam de 680 AD. Situado em posição privilegiada, cercado de proteção natural, Dunnothar era uma fortaleza quase invencível.  Quando sitiado, geralmente tinha mantimentos e guarnição suficiente pra durar  meses. Se faltava armamento, o sistema sanitário passava a ser fonte alternativa. O que se coletava nos banheiros ia parar na cabeça dos inimigos literalmente em ponto bala. Quem disse que armamento biológico é coisa nova?  Aqui, dizem, as jóias da coroa escocesa foram protegidas das mãos inglesas por oito meses a fio, contando apenas com uma pequena guarnição contra o poderoso exército inglês. O castelo foi abrigo de personalidades históricas como Maria, Rainha dos Escoceses, William Wallace, Marquês de Montrose e o rei Charles II. 

William Wallace, o herói escocês que é retratado em Coração Valente, teve nas dependências do castelo uma de suas mais arrebatadoras vitórias. Soldados ingleses capturados após a batalha foram incinerados vivos na capela do castelo. Era a retaliação violenta pelas violências sofridas. Vingança, ainda que não seja nobre, é considerada legítima por alguns.

Num outro episódio violento e triste, 122 homens e 45 mulheres  foram mantidos presos em condições sub-humanas dentro de uma única cela conhecida como Caverna dos Whigs (1685). Muitos morreram ali mesmo, outros morreram a caminho do exílio.  O crime: professar uma fé diferente da do rei escocês.

 Em tempos de paz o castelo esbanjava banquetes e festas nas quais  a comida era de primeira,  o vinho era dos melhores, mas ninguem sequer ouvia falar em bons hábitos de higiene.

Os rochedos e o mar que ajudaram a proteger Dunnothar ainda hoje o embelezam. Depois de turistas, pássaros costeiros são os visitantes mais frequentes. Ajudam a dar nova vida ao castelo e a amenizar a imagem austera de passado sanguinário.

Águas azul-escuro, misteriosas como as histórias  que lhes deram fama. Coisa antiga. Os primeiros relatos têm mais de 1500 anos de idade. Emergida das profundezas do Ness, a lenda  de um monstro que chegou a chamar a atençao da comunidade científica e que ainda hoje atrai curiosos e desperta a imaginação. Desde o século VI já se ouvia por aquelas bandas rumores de um habitante gigantesco nas águas do Ness. Lago estreito, longo e profundo.  Em 2 de maio de 1933, uma fotografia de genuinidade não confirmada deu ares de veracidade a conversas de pescador regadas a muito wisky. A fofoca, autenticada pela mídia, transformou essa parte da Escócia numa das mais atrativas e populares.  A fotografia foi considerada  fraude em 1993. Em 2007 a BBC  de Londres decidiu tirar dúvidas de uma vez. Mergulhadores equipados com câmeras e sonares fizeram uma varredura no lago. Gastaram horas e recursos sob o gelado Ness, mas nem sinal do bichão. A imprensa e o governo Escocês fizeram declaração oficial sobre a não existência do monstro. Ainda assim, a fantasia  e a crença popular proliferam. Há quem jure de pé junto ter visto e até filmado sombras do astro que não gosta de aparecer.

Obs: “Meu Monstro de Estimação” (Water Horse) é um filme com uma versão muito bonitinha sobre a lenda do Ness. Vale à pena.

Ruínas do castelo Urquhart, às margens do lago.

Gado Highlander é o nome desse boizinho cheio de estilo. Adultos conseguem chamar mais atenção que  os filhotes. O casaco espesso é traje apropriado ao clima, imperiosamente gelado durante a maior parte do ano por aqui. Os pelos na cara me lembram adolescentes com síndrome de emo. Uns com mechas, outros arrepiados, sempre caindo sobre os olhos. Não sei como conseguem ver (tenho a mesma dúvida quanto aos rebeldes sem causa da nossa espécie). E há quem os crie só pela aparência. São considerados atração turística na Escócia com razão. Passamos mais de uma hora tirando foto e admirando os bichinhos que parecem feitos de pelúcia. Deixaram-se  fotografar à vontade enquanto mantivemos uma respeitável distância. Foi só eu tentar tirar foto perto de um deles e o rebanho inteiro decidiu procurar pasto em outra colina. Timidez ou arrogância perdoada. Nem precisa ser sociável pra ganhar em simpatia com todo esse escesso de fofura.

O castelo de Edimburgo é por si uma maravilha  antiga. Investigar os recantos desse lugar é como assistir a um filme do lado de dentro da tela. Filme de guerra, com detalhes sangrentos que seriam um horror se vistos em cores e ao vivo.  Os soldados da guarda, as torres, o imenso pátio com vista deslumbrante fazem do castelo um lugar mágico igual ao dos livros de história medieval. E como nos livros, o castelo tem uma sala de tesouros. Preciosidades de história real e uma pitada de mistério. O cetro, a coroa e a espada são feitos de metais e pedras nobres. Já a Pedra do Destino parece mais uma enorme pedra ordinária. É, no entanto, o principal símbolo do orgulho escocês. Alguns dizem ser esta a mesma pedra que Jacó usou como travesseiro, mas daí já é exagero de escocês que tem a imaginação maior que o orgulho. Segundo relatos, essa tem sido a pedra utilizada como assento de coroação dos reis da Escócia e durante muitos anos foi colocada debaixo do trono britânico. Talvez como forma de os ingleses humilharem os escoceses que, por muito tempo lutaram contra os primos por uma nação autônoma. Não conseguiram. Ainda hoje há nacionalistas dispostos a romper o laço escocês com o Reino Unido. Mas daí, só mesmo um outro highlander Coração Valente  pra recomeçar essa guerra.

Ps: O nacionalismo escossês ressurgiu de maneira intensa após a exibição do filme CoraçãoValente em 1995.

Escócia é um lugar cheio de surpresas, principalmente pra quem não olha onde pisa. Marcas da história estão literalmente sob os pés de quem vaga pelas ruas de Edimburgo, a capital escocesa. O castelo de Edimburgo é destino certo de turistas e historiadores. E foi a caminho do castelo que aprendemos sobre o beco da Maria Rei (Mary King’s Close). As ruas largas e mais estruturadas da Edimburgo atual foram construidas sobre outras ruas, casas e quarteirões inteiros. Mas o beco da Maria Rei foi preservado como testemunha de um passado enterrado há seculos.  Pra entrar no beco é preciso fazer uma viagem ao subsolo. A gente desce uns degraus e pronto, volta alguns 400 anos no tempo. É fascinante, mas não é pra claustrofóbicos. O lugar é escuro, apertado e fantasmagórico. A gente entra em casas ainda preservadas no beco, aprende sobre seus ex-moradores e tem uma descrição vívida sobre a vida, a morte e o sistema sanitário do século XVII nesta parte da Escócia.  Pouco mais de 400 anos atrás, você não gostaria de estar perambulando por este beco às 7 da manhã ou às 10 da noite. Este era o horário em que os moradores da vila costumavam se desfazer de todo o material fisiológico acumulado nos pinicos, bem ali, direto na rua. Os dejetos deslizavam pela ladeira íngrime até chegarem ao rio. Imaginei a cena, o cheiro, e não precisei de almoço por um tempo.
Obs: Maria Rei foi uma das moradoras mais influentes desse beco.  Uma negociante de tecidos que acabou emprestando o nome ao lugar.